Комплекс мужской одежды казахов был весьма устойчив. На протяжении многих веков изменялись виды материала, элементы покроя, украшения одежды, но основной состав и принципы покроя оставались почти неизменны¬ми. Социальные различия в одежде также прежде всего проявлялись в ее материале и качестве изготовления.
Мужская одежда состояла из нательной рубахи и штанов, верх¬ней плечевой распашной одежды и шаровар. Верхняя распашная одежда носилась навыпуск, полы запахивались: левая пола на пра¬вую. Шаровары обычно заправлялись в сапоги.
Непосредственно на тело мужчина надевал рубаху и штаны. В XVIII — начале XIX в. у казахов бытовала распашная нательная одежда (жейде, жегде, желде), ее описывали все наблюдавшие быт казахов того периода: И. Гладышев и Д. В. Муравин, П. С. Даллас, доктор Савва Большой, И. Казанцев и другие. Пожилые колхозники многих районов Казахстана помнят еще такую одежду: ее носили их деды. Распашная рубаха стала выходить из употребления с середины XIX в., и в начале XX в. распашную жейде носили местами только старики.
Покрой ее был туникообразный, то есть рубаху шили из целого полотнища, согнутого пополам (на плечах); по сгибу делали неболь¬шой поперечный разрез для головы, а спереди — прямой разрез до низа. К полотнищу в верху под прямым углом пришивали рукава из одного куска ткани, согнутого пополам, со швом внизу. В бока, под ру¬кавами, обычно вставляли клинья, расширявшиеся книзу. Верхняя часть клина, обрезанная в виде треугольника, служила ластовицей ; иногда ее выкраивали в виде ромба. Рубахи шили до ко¬лен и даже до середины голени. Носили их навыпуск. Материалом слу¬жили разные хлопчатобумажные ткани: бязь, мата, предпочтительна белого цвета с рисунком или без него.
Этот тип рубахи имел некоторые различия в покрое ворота. Наи¬более обычным был открытый ворот с треугольным вырезом, обшитым простроченной или простеганной полоской из той же ткани, которая сзади образовывала как бы стоячий воротничок. Обшивку ворота украшали строчкой из цветных ниток, узенькой вышивкой или цвет¬ной тесьмой4. Жейде шили и с глухим воротом, просто подрубленным. Такой фасон описали нам старые колхозники Талды-Курганского рай¬она Алма-Атинской области; видимо, он был распространен в Семи¬речье. Спереди жейде имела завязки из двух-трех пар тесемок. Рукава делали широкие и длинные, закрывавшие кисти рук, без манжет или обшлагов. Во время работы их засучивали. К концам рукавов иногда пришивали тесемки, чтобы их можно было подвязывать.
В XIX в. произошли некоторые изменения в покрое жейде. Их ста¬ли кроить нередко со скошенным плечом и вшитым в пройму рукавом. Этот вид одежды сохранялся дольше в Юго-Восточном Казахстане; в Северном, Западном и Южном он исчез еще в конце XIX в.
Распашная рубаха, сходная по покрою и размерам с казахской жейде, распространена у многих народов Средней Азии: у киргизов, узбеков, таджиков, уйгуров. Она представляла легкий халат, и покро¬ем ничем от него не отличалась. У большинства народов ее называли легкий халат — яктак, или актаи у узбеков и таджиков. Южные кир¬гизы называли ее жегде. Такое название каракалпаки и аму-дарьин¬ские узбеки употребляли для легкого женского халата, накидывав¬шегося на голову вместо паранджи. Уйгуры и северные киргизы рубаху называли так же, как и нераспашную рубаху, или женское платье (койнэк, койнбк). Распашные рубахи с глухим воротом извест¬ны нам у уйгуров Семиречья и Турфанского оазиса.
В XIX в. распространилась рубаха типа сорочки (кейлек) с пря¬мым разрезом на груди. Вероятно, она бытовала и раньше, но не явля¬лась обязательным элементом мужской одежды. С этим, видимо, свя¬зано столь распространенное в русской литературе утверждение, что казахи не носили нательного белья (жейде), которое принималось за халат. Описания ее нет ни у одного из авторов XVIII в. за исключени¬ем И. Георги. Но он пишет неясно: «Рубахи редко кто носит; а вместо оных служит долгой, тонкой нательник (киргизское «егда»)». С сере¬дины XIX в. такая форма рубахи быстро вытеснила старую форму.
Богатые ще¬голи делали их из яркого бархата (в 50—60-х годах прошлого столе¬тия это считалось новшеством) и даже из шелка, украшая их вышив¬кой и аппликацией. Замшевые шалбар постепенно стали уходить из быта и в начале XX в. встречались довольно редко.
Гораздо дольше бытовали зимние меховые штаны, которые до сих пор носятся чабанами на зимних пастбищах. В виде исключения не¬которые богатые казахи украшали и зимние шаровары разными нашивками и вышивкой.
Штаны, аналогичные по покрою с казахскими, были широко рас¬пространены среди народов Средней Азии и на Востоке, среди тюрко-монгольских на¬родов Сибири.
Верхнюю мужскую одежду можно разделить на легкую, более короткую и облегающую, преимущественно домашнюю, и верхнюю выходную, прямого покроя и широкую.
Наиболее распространенным названием такой одежды является кемзал; в дальнейшем мы будем именовать ее камзолом. В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или нет, к названию добавля¬лось слово жедсіз (с рукавами), или жедсіз кемзал ( без рукавов), или шолак, жен, кемзал (с коротким рукавом). В некоторых местностях, преимущественно на севере, основным термином являлся бешпент (в Семиречье — мешпет). Иногда безрукавную одежду называли камзо¬лом, а с рукавами — бешметом. Имеется и еще несколько, но мало распространенных названий.
Камзолы шили из плотных хлопчатобумажных материй, плиса, шерстяных тканей, бархата и шелка, преимущественно одноцветной окраски: коричневой, синей, зеленой. Молодежь выбирала более яр¬кие ткани, даже красные. Часто делались камзолы и из полосатых материй, изредка даже из тканей с рисунком. Камзолы обычно имели матерчатую подкладку, часто утепленную слоем шерсти или ваты; пожилые люди почти всегда утепляли свои камзолы. В холодные вре¬мена года носили камзолы на толстой подкладке из шерсти, которую простегивали продольными швами вместе с верхом. Встречались зим¬ние камзолы и на меховой подкладке.
Первоначально камзолы имели туникообразный покрой, без шва на плечах. От проймы в бока вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие подол. На груди к бортам прикрепляли две-три застеж¬ки или завязки. Еще в середине XIX в. этот покрой стал исчезать, заменяется новым, где плечо скашивается, а в связи с этим видоизме¬няются спинка и борта. В музеях можно найти еще камзолы старого покроя13, но старики их уже не помнят.
Войлочный плащ известен киргизам Северной Киргизии и Синь-цзяна (кементай). В Синьцзяне киргизы его украшали узкой полоской черного бархата вдоль бортов и подола. Киргизский кементай не имел капюшона. Войлочные плащи носили раньше южные алтайцы. Муж¬ские женские халаты из войлока, по свидетельству Н. М. Пржевальско¬го, были обычной одеждой цайдамских монголов.
Многие виды мужской одежды казахов не имели застежек или застегивались только у шеи, поэтому пояс был обязательным элемен¬том мужской одежды; к нему прикрепляли чехол с охотничьим но¬жом, мешочек с пулями и порохом и другими предметами, необходи¬мыми кочевнику.
Наиболее древний тип кушака — кожаный пояс (шее), длинный и довольно узкий. Он обычно состоял из двух, а иногда из трех слоев конской или коровьей кожи. Верхний лицевой слой был из дубленой кожи, нижний — из сыромятной, неокрашенной. Ремни кроились оди¬наковыми, иногда же лицевой ремень был более широким; его края закрывали с боков сыромятный ремень-подкладку. Длина была самой различной (от 130 до 200 см, чаще 150 см при ширине от 2,5 до 3 см). На концах прикрепляли металлические бляхи: одна имела крючок, а на другом конце ремня, на некотором расстоянии от края, было не¬сколько блях с круглыми отверстиями для крючка. Таких отверстий было до пяти. Когда пояс надевали, то его свободный конец заправля¬ли в небольшую кожаную петлю, или же закладывали в ремни подвесок.
Kice имел специальные кожаные подвески, прочно прикреплен¬ные на ремешках из такой же кожи. Их расположение и форма были совершенно однотипны, что говорит о древности этого типа пояса. Справа на двух-трех ремешках подвешивалась сумка (калта или к!се) полукруглой формы с клапаном-крышкой, в которой хранилось огниво, кремень, запасной фитиль, сало для смазки ружья и роговая поро¬ховница. С другой стороны прикреплялись два мешочка для пуль, овальной или грушевидной формы (окшонтай), и кожанные ножны (цын). Сзади подвешивалась пороховница .
Наиболее раннее указание на кісе, относящееся к 1740 г., мы на¬ходим у И. Муравина и Д. В. Гладышева. Авторы писали: «... Подпоя¬сывается выкроенной из красной кожи или какая есть, шириной в 2 вершка и меньше; а на оных поясах набиты железные бляшки, и к бляшкам прибиты кожаные сумки для кладки пулек и лядунка для пороха, на оных бляшках одни ремешки и большая сумка, в которую кладут кремни к огниву и прочее?..»
Тюбетейки (такія; в Восточном Казахстане — кепеш) шили из различных тканей, плотных хлопчатобумажных, а также из более до¬рогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. На северо-востоке Казахстана (Павлодарский и Омский уезды) еще в конце XIX в. встречались тюбетейки из кожи и искусно сплетенные из кон¬ского волоса (к,ыл тебетей). Возможно, такие тюбетейки раньше имели среди казахов более широкое распространение, но об этом нет литературных сведений, не помнят об этом и пожилые казахи. Тюбе¬тейки, сплетенные из конского волоса, в XVIII в. были известны так¬же татарам.
Обычно тюбетейка сшивалась из двух основных частей: верхуш¬ки и околыша. Околыш (етеп, жиеп) был различной высоты (около 5—7 см) и несколько расширялся книзу. Его выкраивали цельным в виде одной полоски или двух одинаковых частей. Верхушка (тебе) сшивалась из четырех треугольных клиньев (сай).
В середине XIX в. помимо плоских, облегающих голову шапочек, носили тюбетейки более высокие с остроконечной верхушкой; такие тюбетейки мы видим на гравюрах Т. В. Аткинсона37, акварелях Чока-на Валиханова38, таковы и старинные тюбетейки из музейных колек-ций. Швы, соединяющие клинья верхушки, заделывались в форме острых ребер, так что тюбетейку можно было складывать в виде кону¬са39. Такие тюбетейки носили как домашний головной убор. Их неред¬ко украшали: или сплошь покрывали вышивкой, или обшивали края узорной тесьмой, полоской узорной ткани,
В конце XIX — начале XX в. преобладали маленькие плоские тюбетейки. Верхушка у них шилась также из четырех клинышков, но их кроили короче, с тупыми углами, так что верх тюбетейки стано¬вился совсем плоским. На северо-востоке и востоке Казахстана были известны тюбетейки с круглой плоской верхушкой, выкроенной в видкруга40; они имели вид усеченного конуса, очень напоминая татарские тюбетейки (каляпуш).
Такие тюбетейки делали на матерчатой подкладке, обычно про¬строченной частыми стежками вместе с верхом. Пожилые люди не¬редко носили тюбетейки на тонкой шерстяной подкладке. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Кроме того, для твердости в околыш, а часто и в верхушку, закладывали между верхом и подклад¬кой картон или плотную простеганную бумагу.
Линии стежки шли вдоль основных швов тюбетейки, ребер тре¬угольников — клиньев и вдоль шва околыша. Круглую цельную вер¬хушку прострачивали концентрическими кругами и волнистыми линиями.
Тюбетейки обычно украшались. Наиболее простым украшением были узорная строчка на околыше и из ниток — на верхушке, по цве¬ту различными от цвета ткани. Широко распространена была и вы¬шивка шелком и шерстью, золотой и серебряной канителью (зер); такие тюбетейки носили преимущественно молодые люди. Нашивали на них и галун — по швам, обшивали узкой тесьмой, плетеным шнур¬ком (жиек) по краям.
До середины XIX в. у казахов бытовала еще одна шапочка, по форме похожая на тюбетейку, но большего размера, остроконечная, на теплой подкладке и с узеньким меховым околышем. Исчезла она из быта, видимо, на рубеже XX в., но уже в середине XIX в. имела ограниченное распространение, будучи принадлежностью одежды за¬житочных людей. Ее надевали на тюбетейку41. Музейные экземпляры таких шапочек сшиты из яркого бархата, высокими, конусообразны¬ми, на подкладке из шелка, опушенными узкой полоской меха или плюша. Очень характерна форма опушки: кругом ровная, но с боков над ушами расширяющаяся до 8 ел42. Точно такую же шапочку из сукна с «наушниками» описал П. И. Небольсин у букеевских каза¬хов43, он же привел и название ее — тебетей.
Во второй половине XIX — начале XX в. мужская обувь у казахов состояла из мягких бескаблучных мәсі, на которые при выходе из дома надевали калоши (кебіс), и кожаных сапог (етік). Meнее распространены были войлочные сапоги (киіз етік) и кожаные поршни.
Наиболее характерной обувью у казахов были кожаные сапоги. Бытовали сапоги на высоких острых каблуках и с заостренными, загнутыми вверх носками. Сапоги имели острый каблук, направленный косо внутрь и настолько высокий, что ступня в нем была в вертикальном положе¬нии. В подошву вплотную набивали гвозди с острыми шляпками. Такой фасон сапог был преимущественно для верховой езды. Но су¬ществовали и другие, более удобные для ходьбы сапоги с невысоким каблуком. В середине и во второй половине XIX в. сапоги такого по¬кроя встречались, но уже не были обычной обувью. Обувь с заостренным, загнутым вверх носком была довольно ши¬роко распространена в Азии. Киргизы и узбеки носили раньше такие же сапоги. Острые загнутые носки характерны для монгольских и ту¬винских сапог, отмечены они были и у хакасов.
В Государственном музее этнографии (ГМЭ) есть пара казахских сапог старинного типа; они сшиты из необработанной кожи с высоким каблуком, загнутым носком, заканчивающимся выпущенным кожа¬ным язычком, служившим своеобразным украшением.
В середине XIX в. преобладала более простая форма сапог, удоб¬ная для ходьбы, с прямым, довольно широким каблуком разной высо¬ты и широким тупым закругленным носком. От современных сапог их отличало то, что они шились на одну колодку, без различия на ле¬вую и правую ногу. На сапоги использовалась разная кожа. Делали их целиком из конской и коровьей кожи, голенище шили из более тонкой, выделанной разными способами бараньей или козлиной кожи; на головки шли кожи коровы или лошади. Нарядные сапоги были из красной или зеленой шагрени, а у богатых даже из бархата? Казахи победнее шили сапоги из сыромятной кожи. Начиная с XVIII в. каза¬хи охотно покупали для обуви кожу русского производства. К концу XIX в., в связи с развитием товарности казахского хозяйства, в неко¬торых районах обувь шилась исключительно из кожи русских фаб¬рик, покупаемой на ярмарках и базарах.
| Скачать | Размер файла |
|---|---|
 Мужская одежда казахов.zip | 11 Kb |
