Совет: пользуйтесь поиском! но если вы не нашли нужный материал через поиск - загляните в соответствующий раздел!
 
Сдал реферат? Присылай на сайт: bankreferatov.kz@mail.ru

 Добавляйте или присылайте работы на сайт и получайте призы!           >> Узнaть подробности...

Банк рефератов KZ

бесплатные рефераты, сочинения, курсовые, дипломные, тесты ЕНТ


155499

Мужская одежда казахов

Комплекс мужской одежды казахов был весьма устойчив. На протяжении многих веков изменялись виды материала, элементы покроя, украшения одежды, но основной состав и принципы покроя оставались почти неизменны¬ми. Социальные различия в одежде также прежде всего проявлялись в ее материале и качестве изготовления.
Мужская одежда состояла из нательной рубахи и штанов, верх¬ней плечевой распашной одежды и шаровар. Верхняя распашная одежда носилась навыпуск, полы запахивались: левая пола на пра¬вую. Шаровары обычно заправлялись в сапоги.
Непосредственно на тело мужчина надевал рубаху и штаны. В XVIII — начале XIX в. у казахов бытовала распашная нательная одежда (жейде, жегде, желде), ее описывали все наблюдавшие быт казахов того периода: И. Гладышев и Д. В. Муравин, П. С. Даллас, доктор Савва Большой, И. Казанцев и другие. Пожилые колхозники многих районов Казахстана помнят еще такую одежду: ее носили их деды. Распашная рубаха стала выходить из употребления с середины XIX в., и в начале XX в. распашную жейде носили местами только старики.
Покрой ее был туникообразный, то есть рубаху шили из целого полотнища, согнутого пополам (на плечах); по сгибу делали неболь¬шой поперечный разрез для головы, а спереди — прямой разрез до низа. К полотнищу в верху под прямым углом пришивали рукава из одного куска ткани, согнутого пополам, со швом внизу. В бока, под ру¬кавами, обычно вставляли клинья, расширявшиеся книзу. Верхняя часть клина, обрезанная в виде треугольника, служила ластовицей ; иногда ее выкраивали в виде ромба. Рубахи шили до ко¬лен и даже до середины голени. Носили их навыпуск. Материалом слу¬жили разные хлопчатобумажные ткани: бязь, мата, предпочтительна белого цвета с рисунком или без него.
Этот тип рубахи имел некоторые различия в покрое ворота. Наи¬более обычным был открытый ворот с треугольным вырезом, обшитым простроченной или простеганной полоской из той же ткани, которая сзади образовывала как бы стоячий воротничок. Обшивку ворота украшали строчкой из цветных ниток, узенькой вышивкой или цвет¬ной тесьмой4. Жейде шили и с глухим воротом, просто подрубленным. Такой фасон описали нам старые колхозники Талды-Курганского рай¬она Алма-Атинской области; видимо, он был распространен в Семи¬речье. Спереди жейде имела завязки из двух-трех пар тесемок. Рукава делали широкие и длинные, закрывавшие кисти рук, без манжет или обшлагов. Во время работы их засучивали. К концам рукавов иногда пришивали тесемки, чтобы их можно было подвязывать.
В XIX в. произошли некоторые изменения в покрое жейде. Их ста¬ли кроить нередко со скошенным плечом и вшитым в пройму рукавом. Этот вид одежды сохранялся дольше в Юго-Восточном Казахстане; в Северном, Западном и Южном он исчез еще в конце XIX в.
Распашная рубаха, сходная по покрою и размерам с казахской жейде, распространена у многих народов Средней Азии: у киргизов, узбеков, таджиков, уйгуров. Она представляла легкий халат, и покро¬ем ничем от него не отличалась. У большинства народов ее называли легкий халат — яктак, или актаи у узбеков и таджиков. Южные кир¬гизы называли ее жегде. Такое название каракалпаки и аму-дарьин¬ские узбеки употребляли для легкого женского халата, накидывав¬шегося на голову вместо паранджи. Уйгуры и северные киргизы рубаху называли так же, как и нераспашную рубаху, или женское платье (койнэк, койнбк). Распашные рубахи с глухим воротом извест¬ны нам у уйгуров Семиречья и Турфанского оазиса.
В XIX в. распространилась рубаха типа сорочки (кейлек) с пря¬мым разрезом на груди. Вероятно, она бытовала и раньше, но не явля¬лась обязательным элементом мужской одежды. С этим, видимо, свя¬зано столь распространенное в русской литературе утверждение, что казахи не носили нательного белья (жейде), которое принималось за халат. Описания ее нет ни у одного из авторов XVIII в. за исключени¬ем И. Георги. Но он пишет неясно: «Рубахи редко кто носит; а вместо оных служит долгой, тонкой нательник (киргизское «егда»)». С сере¬дины XIX в. такая форма рубахи быстро вытеснила старую форму.
 Богатые ще¬голи делали их из яркого бархата (в 50—60-х годах прошлого столе¬тия это считалось новшеством) и даже из шелка, украшая их вышив¬кой и аппликацией. Замшевые шалбар постепенно стали уходить из быта и в начале XX в. встречались довольно редко.
Гораздо дольше бытовали зимние меховые штаны, которые до сих пор носятся чабанами на зимних пастбищах. В виде исключения не¬которые богатые казахи украшали и зимние шаровары разными нашивками и вышивкой.
Штаны, аналогичные по покрою с казахскими, были широко рас¬пространены среди народов Средней Азии и на Востоке, среди тюрко-монгольских на¬родов Сибири.
Верхнюю мужскую одежду можно разделить на легкую, более короткую и облегающую, преимущественно домашнюю, и верхнюю выходную, прямого покроя и широкую.
Наиболее распространенным названием такой одежды является кемзал;   в дальнейшем мы будем именовать ее камзолом. В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или нет, к названию добавля¬лось слово жедсіз  (с рукавами), или жедсіз кемзал ( без рукавов), или шолак, жен, кемзал (с коротким рукавом). В некоторых местностях, преимущественно на севере, основным термином являлся бешпент (в Семиречье — мешпет). Иногда безрукавную одежду называли камзо¬лом, а с рукавами — бешметом. Имеется и еще несколько, но мало распространенных названий.
Камзолы шили из плотных хлопчатобумажных материй, плиса, шерстяных тканей, бархата и шелка, преимущественно одноцветной окраски: коричневой, синей, зеленой. Молодежь выбирала более яр¬кие ткани, даже красные. Часто делались камзолы и из полосатых материй, изредка даже из тканей с рисунком. Камзолы обычно имели матерчатую подкладку, часто утепленную слоем шерсти или ваты; пожилые люди почти всегда утепляли свои камзолы. В холодные вре¬мена года носили камзолы на толстой подкладке из шерсти, которую простегивали продольными швами вместе с верхом. Встречались зим¬ние камзолы и на меховой подкладке.
Первоначально камзолы имели туникообразный покрой, без шва на плечах. От проймы в бока вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие подол. На груди к бортам прикрепляли две-три застеж¬ки или завязки. Еще в середине XIX в. этот покрой стал исчезать, заменяется новым, где плечо скашивается, а в связи с этим видоизме¬няются спинка и борта. В музеях можно найти еще камзолы старого покроя13, но старики их уже не помнят.
Войлочный плащ известен киргизам Северной Киргизии и Синь-цзяна (кементай). В Синьцзяне киргизы его украшали узкой полоской черного бархата вдоль бортов и подола. Киргизский кементай не имел капюшона. Войлочные плащи носили раньше южные алтайцы. Муж¬ские женские халаты из войлока, по свидетельству Н. М. Пржевальско¬го, были обычной одеждой цайдамских монголов.
Многие виды мужской одежды казахов не имели застежек или застегивались только у шеи, поэтому пояс был обязательным элемен¬том мужской одежды; к нему прикрепляли чехол с охотничьим но¬жом, мешочек с пулями и порохом и другими предметами, необходи¬мыми кочевнику.
Наиболее древний тип кушака — кожаный пояс (шее), длинный и довольно узкий. Он обычно состоял из двух, а иногда из трех слоев конской или коровьей кожи. Верхний лицевой слой был из дубленой кожи, нижний — из сыромятной, неокрашенной. Ремни кроились оди¬наковыми, иногда же лицевой ремень был более широким; его края закрывали с боков сыромятный ремень-подкладку. Длина была самой различной (от 130 до 200 см, чаще 150 см при ширине от 2,5 до 3 см). На концах прикрепляли металлические бляхи: одна имела крючок, а на другом конце ремня, на некотором расстоянии от края, было не¬сколько блях с круглыми отверстиями для крючка. Таких отверстий было до пяти. Когда пояс надевали, то его свободный конец заправля¬ли в небольшую кожаную петлю, или же закладывали в ремни подвесок.
Kice имел специальные кожаные подвески, прочно прикреплен¬ные на ремешках из такой же кожи. Их расположение и форма были совершенно однотипны, что говорит о древности этого типа пояса. Справа на двух-трех ремешках подвешивалась сумка (калта или к!се) полукруглой формы с клапаном-крышкой, в которой хранилось огниво, кремень, запасной фитиль, сало для смазки ружья и роговая поро¬ховница. С другой стороны прикреплялись два мешочка для пуль, овальной или грушевидной формы (окшонтай), и кожанные ножны (цын). Сзади подвешивалась пороховница .
Наиболее раннее указание на кісе, относящееся к 1740 г., мы на¬ходим у И. Муравина и Д. В. Гладышева. Авторы писали: «... Подпоя¬сывается выкроенной из красной кожи или какая есть, шириной в 2 вершка и меньше; а на оных поясах набиты железные бляшки, и к бляшкам прибиты кожаные сумки для кладки пулек и лядунка для пороха, на оных бляшках одни ремешки и большая сумка, в которую  кладут кремни к огниву и прочее?..»
Тюбетейки (такія; в Восточном Казахстане — кепеш) шили из различных тканей, плотных хлопчатобумажных, а также из более до¬рогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. На северо-востоке Казахстана (Павлодарский и Омский уезды) еще в конце XIX в. встречались тюбетейки из кожи и искусно сплетенные из кон¬ского волоса (к,ыл тебетей). Возможно, такие тюбетейки раньше имели среди казахов более широкое распространение, но об этом нет литературных сведений, не помнят об этом и пожилые казахи. Тюбе¬тейки, сплетенные из конского волоса, в XVIII в. были известны так¬же татарам.
Обычно тюбетейка сшивалась из двух основных частей: верхуш¬ки и околыша. Околыш (етеп, жиеп) был различной высоты (около 5—7 см) и несколько расширялся книзу. Его выкраивали цельным в виде одной полоски или двух одинаковых частей. Верхушка (тебе) сшивалась из четырех треугольных клиньев (сай).
В середине XIX в. помимо плоских, облегающих голову шапочек, носили тюбетейки более высокие с остроконечной верхушкой; такие тюбетейки мы видим на гравюрах Т. В. Аткинсона37, акварелях Чока-на Валиханова38, таковы и старинные тюбетейки из музейных колек-ций. Швы, соединяющие клинья верхушки, заделывались в форме острых ребер, так что тюбетейку можно было складывать в виде кону¬са39. Такие тюбетейки носили как домашний головной убор. Их неред¬ко украшали: или сплошь покрывали вышивкой, или обшивали края узорной тесьмой, полоской узорной ткани,
В конце XIX — начале XX в. преобладали маленькие плоские тюбетейки. Верхушка у них шилась также из четырех клинышков, но их кроили короче, с тупыми углами, так что верх тюбетейки стано¬вился совсем плоским. На северо-востоке и востоке Казахстана были известны тюбетейки с круглой плоской верхушкой, выкроенной в видкруга40; они имели вид усеченного конуса, очень напоминая татарские тюбетейки (каляпуш).
Такие тюбетейки делали на матерчатой подкладке, обычно про¬строченной частыми стежками вместе с верхом. Пожилые люди не¬редко носили тюбетейки на тонкой шерстяной подкладке. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Кроме того, для твердости в околыш, а часто и в верхушку, закладывали между верхом и подклад¬кой картон или плотную простеганную бумагу.
Линии стежки шли вдоль основных швов тюбетейки, ребер тре¬угольников — клиньев и вдоль шва околыша. Круглую цельную вер¬хушку прострачивали концентрическими кругами и волнистыми линиями.
Тюбетейки обычно украшались. Наиболее простым украшением были узорная строчка на околыше и из ниток — на верхушке, по цве¬ту различными от цвета ткани. Широко распространена была и вы¬шивка шелком и шерстью, золотой и серебряной канителью (зер); такие тюбетейки носили преимущественно молодые люди. Нашивали на них и галун — по швам, обшивали узкой тесьмой, плетеным шнур¬ком (жиек) по краям.
До середины XIX в. у казахов бытовала еще одна шапочка, по форме похожая на тюбетейку, но большего размера, остроконечная, на теплой подкладке и с узеньким меховым околышем. Исчезла она из быта, видимо, на рубеже XX в., но уже в середине XIX в. имела ограниченное распространение, будучи принадлежностью одежды за¬житочных людей. Ее надевали на тюбетейку41. Музейные экземпляры таких шапочек сшиты из яркого бархата, высокими, конусообразны¬ми, на подкладке из шелка, опушенными узкой полоской меха или плюша. Очень характерна форма опушки: кругом ровная, но с боков над ушами расширяющаяся до 8 ел42. Точно такую же шапочку из сукна с «наушниками» описал П. И. Небольсин у букеевских каза¬хов43, он же привел и название ее — тебетей.
 Во второй половине XIX — начале XX в. мужская обувь у казахов состояла из мягких    бескаблучных    мәсі, на    которые при  выходе из дома надевали калоши (кебіс), и кожаных сапог (етік). Meнее распространены были войлочные сапоги  (киіз етік)  и кожаные поршни.
Наиболее характерной  обувью у казахов   были кожаные  сапоги. Бытовали сапоги на высоких острых каблуках и с заостренными,  загнутыми вверх носками. Сапоги имели острый каблук, направленный косо внутрь и настолько высокий, что ступня в нем была в вертикальном положе¬нии. В подошву вплотную набивали   гвозди с   острыми  шляпками. Такой фасон сапог был преимущественно для верховой езды.   Но су¬ществовали и другие, более  удобные для ходьбы  сапоги с невысоким каблуком. В середине и во второй половине XIX в. сапоги  такого по¬кроя встречались, но уже не были  обычной обувью. Обувь с заостренным, загнутым вверх носком была довольно ши¬роко распространена в Азии. Киргизы и узбеки носили раньше такие же сапоги. Острые загнутые носки характерны для монгольских и ту¬винских сапог, отмечены они были и у хакасов.
В Государственном музее этнографии (ГМЭ) есть пара казахских сапог старинного типа; они сшиты из необработанной кожи с высоким каблуком, загнутым носком, заканчивающимся выпущенным кожа¬ным язычком, служившим своеобразным украшением.
В середине XIX в. преобладала более простая форма сапог, удоб¬ная для ходьбы, с прямым, довольно широким каблуком разной высо¬ты и широким тупым закругленным носком. От современных сапог их отличало то, что они шились на одну колодку, без различия на ле¬вую и правую ногу. На сапоги  использовалась разная кожа.  Делали их целиком из конской и коровьей  кожи,  голенище  шили из   более тонкой, выделанной разными способами бараньей или козлиной кожи; на головки шли кожи коровы или лошади.  Нарядные сапоги были из красной или зеленой шагрени, а у богатых даже из бархата? Казахи победнее шили сапоги из сыромятной кожи. Начиная с XVIII в. каза¬хи охотно покупали для обуви кожу русского производства.  К концу XIX в., в связи с развитием товарности казахского хозяйства, в неко¬торых районах обувь шилась исключительно из кожи русских фаб¬рик, покупаемой на ярмарках и базарах.

Вложения:
ФайлРазмер файла
Скачать этот файл (Мужская одежда казахов.zip)Мужская одежда казахов.zip11 Kb
 
16.01.2009 20:58